Abenteuer-Tour: Mit Windsurfer und SUP durch Tonga’s Inselwelt

Text: Heidrun Bader/Water Nomads

Hmm, das wird interessant werden. Was haben wir denn da? Ein aufblasbares WindSUP, bei dem sowohl die hintere als auch die mittlere Flosse abgebrochen sind, auf einer unbewohnten Insel in Vava'u, Tonga. Wenigstens sind die beiden Finnen noch da, ich habe sie nicht ganz verloren. Es war nur eine leichte Berührung mit einem Korallenbomber, ich dachte, er wäre tiefer. Ich bin das Surfen in tropischen Gefilden eindeutig nicht gewohnt! Wie in aller Welt sollen wir das reparieren und wieder in Gang bringen? Das ist unser einziges Transportmittel, die einzige Möglichkeit, von hier wegzukommen, denn wir können uns nicht zu zweit auf ein Brett quetschen. Mit der ganzen Ausrüstung an Bord treiben sie kaum noch! Möglicherweise gibt es hier nicht einmal Handyempfang, um ein Wassertaxi zu buchen, das uns abholt!

Es ist der zweite Tag unserer Reise und wir sitzen bereits fest

Wenigstens haben wir Lebensmittel und Wasser für ein paar Tage und jede Menge Kokospalmen, die auf der Insel wachsen. Wir sollten ein paar Tage überleben können. Es ist der zweite Tag unserer 2-wöchigen Boardpacking-Reise um Vava'u, und wir sitzen bereits fest. Aber wie sind wir hierher gekommen? Und was machen wir hier eigentlich?

Plan C

Mai 2016. Nach unserem Maui-Urlaub ein Jahr zuvor, wollte ich wieder einen tropischen Urlaub, aber diesmal mit ein bisschen mehr Abenteuer. Die tonganische Inselgruppe Vava'u bot sich an, um sie zu erkunden, am besten mit dem Seekajak. Seekajaks bieten genügend Stauraum, um einige Wochen unabhängig zu sein, und halten auch einigermaßen raues Wetter aus. Außerdem sind sie klein und unauffällig genug, um unbemerkt zu reisen, falls wir an Orten landen, an denen wir nicht sein sollten. Außerdem haben sie keinen Tiefgang, so dass es keine Probleme mit Riffen oder Grundberührung gibt, und man kann fast überall landen und sie an den Strand ziehen. Das einzige Problem war, ein Kajak nach Vava'u zu bekommen. Es ist unmöglich. Und es ist auch unmöglich, eines ohne Guide zu mieten. Also mussten wir uns einen Plan B einfallen lassen.

Der logische Plan B wäre gewesen, eine kleine Jacht zu chartern. Die sind leicht erhältlich. Allerdings ist keiner von uns ein Bootsmann, und wir hatten keine Lust, in einem Gebiet mit vielen Riffen, flachen Stellen und damit anzufangen. Also wurde Plan C ausgebrütet.

Wir hatten Zugang zu zwei aufblasbaren WindSUPs. Nicht die billigen Basis-SUPs, sondern ein paar schöne 11'2″ Starboard Touring SUPs mit einer Mittelfinne, mit der man laut Broschüre "gegen den Wind surfen kann". Dazu ein einfaches Rigg und ein Paddel für windstille Tage. Klasse! Sie würden in das Flugzeug von Neuseeland nach Tongatapu, der Hauptinsel von Tonga, passen. Von dort aus würden wir die Fähre nach Vava'u nehmen (da die kleinen Inlandsflugzeuge nicht in der Lage wären, die Boards, unser Gepäck und die Riggs zu transportieren), und dann könnte unser Boardpacking-Abenteuer beginnen! Drei Wochen surfen und SUPen, unbewohnte Inseln erkunden. Wir wären ohne Unterstützung und völlig unabhängig, würden Kokosnüsse trinken und wilde Papayabäume finden. Klingt fantastisch! Was kann da schon schiefgehen?!?

Wir haben unsere Reise gründlich geplant und vorbereitet: Karte? Check! Sie war maßstabsgetreu, zeigte (möglicherweise) alle Inseln mit ihren Namen, und es waren sogar einige Riffe eingezeichnet! Wir waren nicht zu sehr auf eine richtige Seekarte angewiesen, da unsere Boards nur einen Tiefgang von weniger als 30 Zentimetern haben. Wir werden keine Probleme mit Riffen haben - dachten wir zumindest.

Verpackungstest? Check! Wir haben genug Trockensäcke für alles, was wir mitnehmen wollen. Zelt, Kocher, Schlafsäcke, etc. Wir planen, so leicht wie möglich zu reisen, da wir ein paar Vorräte brauchen, um für 2-3 Wochen unabhängig zu sein. Vor allem Trinkwasser wird schwer zu bekommen sein. Aber mit Kokosnusswasser sollte das kein Problem sein - schließlich sind wir in den Tropen.

Schwimmen die Boards noch mit der ganzen Ausrüstung an Bord? Wir haben sie an einem ruhigen Wintertag im Hafen von Auckland in einer ruhigen Gegend getestet, und ja, sie schwimmen noch. Und es gibt sogar noch Platz zum Stehen! Beim Windsurfen haben wir sie nicht ausprobiert - wir wollten uns nicht vor allen Leuten blamieren. Sie wird es schon schaffen, wir überqueren diese Brücke, wenn wir sie erreichen.

Gewöhnungsbedürftig - die Tonga Time

Einen Monat später saßen wir im Flugzeug nach Tonga. Tonga ist eine atemberaubende Erfahrung, bei der die "Tonga-Zeit" sehr schnell zur Realität wird. Je mehr man versucht, die Dinge zu beschleunigen, desto länger dauert es, das haben wir sehr schnell gelernt.

Unser Plan war es, mit der Fähre von Tongatapu (der Hauptinsel Tongas) nach Vava'u zu fahren, da die aufblasbaren WindSUPs, Riggs und das allgemeine Gepäck zu groß waren, um in den kleinen Inlandsflugzeugen Platz zu finden. Bei unserer Ankunft mussten wir jedoch feststellen, dass die Fähre nicht mehr fahrtüchtig war, nachdem sie in der Woche zuvor auf ein Riff aufgelaufen war und irgendwo ein Ruder verloren hatte. Und so machten wir uns auf den Weg, um auf einer Yacht mitzufahren (150 Seemeilen). Wir brauchten eine Weile, um das zu organisieren. Die meisten Schiffe hatten entweder keinen Platz oder planten einen längeren Aufenthalt auf halber Strecke in der Ha'apai-Inselgruppe. Schließlich gelang es uns, eine Mitfahrgelegenheit auf der Okeanos Aotearoa zu bekommen, einem traditionellen Waka, das von Kapitänin Aunufo und ihrer Crew aus drei jungen Männern gesteuert wurde.

Am Sonntag passiert auf Tonga nichts, der Sonntag ist für die Kirche und Familie reserviert

Unser Abreisetag war für Sonntag, 12 Uhr, angesetzt. Das war eine etwas ungewöhnliche Zeit, denn in Tonga passiert an einem Sonntag eigentlich nichts. Keine Geschäfte sind geöffnet, kein Restaurant, nichts. Sonntags darf man nicht arbeiten, keinen Sport treiben, nicht schwimmen gehen und nicht Rad fahren. Der Sonntag ist für die Kirche, das Essen und die Zeit mit der Familie reserviert. Aber gut, vielleicht fällt das Reisen unter eine andere Regel.

Am Sonntag kamen wir also am späten Vormittag am Boot an - es war niemand da. 12 Uhr kam und ging, immer noch niemand da. Um 14 Uhr kam dann einer der Jungs, der aber kein Englisch sprach. Aber wir konnten nun unsere Ausrüstung auf das Boot bringen (vielversprechend!) und warteten immer noch. Und warteten. Und warteten. Gegen 17 Uhr war der größte Teil der Besatzung an Bord, aber niemand machte Anstalten, die Leinen loszumachen. Die kulturelle und sprachliche Barriere machte es nicht einfacher, herauszufinden, was los war - wir wollten nicht unhöflich und ungeduldig sein. Wir hatten den Eindruck, dass Aunufo unbedingt losfahren wollte, um den günstigen Wind und das gute Wetter zu nutzen, aber nichts geschah. In der Abenddämmerung fanden wir schließlich heraus, was das Problem war: Man durfte auch an einem Sonntag nicht fahren, und 12 Uhr, unsere Abfahrtszeit, war für Mitternacht vorgesehen! Aber sobald das Licht ausging, brachen wir die Regeln und schlichen uns im Schutz der Dunkelheit, um 21 Uhr, aus dem Hafen.

Die zwei Nächte und zwei Tage auf Okeanos waren ein unvergessliches Erlebnis. Wir waren ein vollwertiger Teil der Besatzung, aßen mit ihnen und teilten uns die Wachen. Bevan war mit einem der (erfahreneren) Jungen zusammen, der kein Englisch sprach, und ich wachte mit Aunufo. Drei Stunden aufpassen, sechs Stunden frei. Die beiden anderen, weniger erfahrenen Jungs übernahmen die dritte Schicht. Nach einer Nachtfahrt erreichten wir Ha'apais bei Tagesanbruch und verbrachten den Tag damit, durch atemberaubende tropische Inseln mit weißen Sandstränden und Palmen zu navigieren. So wie tropische Inseln aussehen sollten. Gelegentlich tauchten Buckelwale neben dem Boot auf und leisteten uns eine Zeit lang Gesellschaft.

Da es sich um ein traditionelles Waka handelt, war alles an Bord manuell. Ja, es gab einen kleinen (solarbetriebenen) Motor für Notfälle und ein GPS für die Navigation, aber diese Instrumente dienten nur zur Unterstützung. Das Ruder war eine lange Pinne, die ständig bedient werden musste, kein Autopilot und keine automatische Steuerung. Für jedes Manöver und jede Segelverstellung musste man alle Hände voll zu tun haben, denn es gab keine Winden, sondern nur Holzklötze, um das Segel zu sichern, wenn es einmal verstellt war. In der Nacht hatten wir ein weiteres Stück offenes Wasser vor uns. Der Sternenhimmel war einfach unglaublich. Kein Licht um uns herum, kein Geräusch außer dem Boot, das sich langsam nach Norden bewegte.

Tonga - Festungen aus Fels

Am nächsten Morgen erreichten wir die ersten Inseln von Vava'u. Die Aufregung verwandelte sich jedoch schnell in einen Schock: Diese Inseln waren ganz und gar nicht das, was wir erwartet hatten! 20 Meter hohe, senkrechte Felswände, die wie Pilze aus dem Meer ragten. Wie in aller Welt sollten wir auf diesen Inseln anlanden und zelten? Wir wussten auch, dass wir, wenn wir zwischen Paddeln und Windsurfen wechseln wollten, möglicherweise einen Strand brauchten, um die Segel aufzubauen.

Die gute Nachricht war, dass nicht alle dieser Inseln felsige Festungen waren, nur etwa die Hälfte. Die schlechte Nachricht war, dass auf unserer Karte nicht ersichtlich war, welche Inseln sandig waren, und es gab keine einfache Möglichkeit, dies herauszufinden, außer dorthin zu fahren und nachzusehen! Aber was ist der Sinn eines Abenteuers, wenn es keine Probleme zu lösen gibt. Wir legten im Hafen von Neiafu an und suchten uns eine Herberge für die Nacht. Am nächsten Morgen machten wir so etwas wie einen Plan und deckten uns mit Lebensmitteln und Wasser für zwei Wochen ein (oder mit dem, was wir für zwei Wochen für ausreichend hielten, ergänzt durch Kokosnüsse und Papaya, die wir auf den Inseln finden würden).

Wir warteten, bis der morgendliche Schauer vorüber war, bevor wir unser Gepäck bei Okeanos abholten und uns auf den Weg machten, um unsere Sachen zu packen. Es war an der Zeit, alles über den Hügel zum Alten Hafen an der Ostseite von Neiafu zu bringen. Die in Tonga zu dieser Jahreszeit vorherrschenden Winde kommen normalerweise aus Südost. Da wir nicht wussten, ob unsere Bretter beim Windsurfen tatsächlich gegen den Wind laufen würden, schien es uns logisch, unsere Reise so weit östlich wie möglich zu beginnen. In einer ruhigen Bucht, beobachtet von ein paar neugierigen Einheimischen, packten wir unser Zelt, einen Kocher und ein paar T-Shirts in Trockensäcke, pumpten unsere Boards auf und starteten ins Ungewisse auf unserer zweiwöchigen Erkundungstour durch die Inselgruppe. Die Sonne kam heraus und es war windstill, als wir zu paddeln begannen. Kaum hatten wir die erste Landzunge hinter uns gelassen, stellten wir fest, dass es tatsächlich Wind gab - ein frischer Gegenwind, der uns direkt ins Gesicht blies! Leider waren wir uns nicht sicher, ob die Boards überhaupt gegen den Wind laufen würden, und da wir sowieso keinen Strand hatten, um in den Segelmodus zu wechseln, mussten wir uns dagegen stemmen und in den Wind hineinpaddeln.

Schließlich erreichten wir die Insel Mafana, wo wir einen Strand fanden, an dem wir zum ersten Mal unsere Segel aufriggten. Wir hofften, es mit ein paar Wenden gegen den Wind bis zur Insel Ofu zu schaffen. Ich machte mich auf den Weg und war überrascht, wie gut das Brett vor dem Wind lief. Das ganze Gepäck an Bord zu haben, war zwar etwas lästig, aber nichts, womit 30 Jahre Windsurferfahrung nicht umgehen könnten. Bevan hingegen hatte erst zwei Jahre zuvor Windsurfen gelernt. Es dauerte eine Weile, bis er sich damit anfreunden konnte, dass er sich nicht auf dem Brett bewegen konnte, ohne zu riskieren, dass es in den U-Boot-Modus übergeht, oder dass er bei jeder Wende über eine riesige Tasche mit Gepäck springen musste.

Tiefschlag dank Tiefgang

Tag 2, Ziel Kenutu Island. Unbewohnt und rau, am westlichen Rand von Vava'u. Das Wetter war ein bisschen nass und böig, passend zum wilden Ziel. Wir paddelten los, um aus dem Schutz der Insel Ofu herauszukommen. Eine kleine unbewohnte Insel nördlich von Ofu war ein willkommener Zwischenstopp, um vom Paddeln zum Windsurfen zu wechseln. Überall gab es jede Menge Kokosnüsse - die Investition von zehn Dollar in eine Machete und das Erlernen des Öffnens einer Kokosnuss hatte sich bereits jetzt ausgezahlt. Als wir uns Kenutu Island unter Segel näherten, fanden wir uns in einem Labyrinth von Korallenbombern wieder, von denen einige weniger als 30 Zentimeter unter der Oberfläche lagen. Nun, wir dachten, sie wären tiefer, aber ich habe die wahre Tiefe herausgefunden, indem ich mir beide Finnen abgeschlagen habe. Es ist erst der zweite Tag, und wir sind jetzt auf einer unbewohnten Insel in äußerster Randlage gestrandet. Ist unser Abenteuer vorbei, bevor es richtig begonnen hat?

Wir standen also vor der Herausforderung, wie man ein aufblasbares WindSUP auf einer unbewohnten Insel repariert? Nun, es ist eigentlich viel einfacher, als man denkt. Alles, was du brauchst, ist das Folgende:

1. Einen Akkubohrer
2. Eine 6-mm-Edelstahlschraube und eine Mutter
3. Etwas Schnur

Obwohl die Insel unbewohnt war, lag glücklicherweise die Black Hawk, eine Kreuzfahrtyacht, in der Bucht vor Anker. Sie wollte gerade abfahren, aber wir konnten sie noch rechtzeitig auf uns aufmerksam machen, so dass Paul uns bei der Reparatur helfen konnte. 30 Minuten und eine Schraube aus rostfreiem Stahl später waren beide Finnen wieder an ihrem Platz. Irgendwie. Ich hatte nicht allzu viel Vertrauen in die Integrität der hinteren Finne, also band ich sie ebenfalls mit der Schnur fest. Und solange ich in den kommenden Tagen das Brummen der Schnur im Wasser hören konnte, wusste ich, dass ich die Finne nicht verloren hatte, zumindest noch nicht! Den Rest des Tages verbrachten wir damit, die Insel zu erkunden. Kenutu ist eine Barriereinsel am östlichen Ende von Vava'u, mit steilen Klippen, die in eine raue See abfallen. Wir waren froh, dass unser Abenteuerspielplatz durch solche Inseln und Riffe geschützt und das Wasser zwischen den Inseln relativ zahm war.

Am nächsten Morgen fuhren wir gegen den Wind in Richtung der Südspitze der Insel Ofu, wo wir einen schönen Sandstrand zum Anlanden sehen konnten. Black Hawk hatte uns vor vielen flachen Riffen gewarnt, und die 15 Knoten Wind sorgten für so viel Wellengang, dass sie offensichtlich waren. Nach der gestrigen Erfahrung hielten wir uns von ihnen fern! Das Starten und Landen der WindSUPs ist immer eine kleine Herausforderung: Im Gegensatz zu einem Kajak, das man an den Strand ziehen und dann ausladen kann (wenn man das möchte), mussten wir die Boards wegen der Finnen im knietiefen Wasser ein- und ausladen. Dabei mussten wir immer auf die giftigen Steinfische achten.

Nach einer Mittagspause fuhren wir weiter nach Tapana, überquerten (gerade noch) einige sehr flache Riffe und schlugen unser Lager an einem schönen Strand an der Südseite auf. Eine schöne Ketsch - Silverlynx - lag in der Bucht vor Anker. Neugierig segelten wir hin, um Hallo zu sagen. Natürlich hätten wir nach dem Aufschlagen des Lagers auch rüberpaddeln können, aber mit einem voll beladenen Brett dorthin zu segeln und zu manövrieren macht einfach viel mehr Spaß! Die jahrelange Teilnahme an Raceboard-Regatten hat sich ausgezahlt. Es dauerte nicht lange, bis wir uns mit der netten amerikanischen Familie an Bord angefreundet hatten, die auf Weltreise war.

Am Vortag auf Kenutu Island hatten sich einige Ratten in unsere Taschen verirrt. Daher mussten wir unsere spärlichen Lebensmittelvorräte auffüllen. Das Dorf Pangai lag gut 30 Minuten Fußweg vom Strand entfernt, und im örtlichen Laden gab es nicht viel zu kaufen, außer riesigen Stücken gefrorenen Schweinefleischs. Immer noch besser als nichts. Am Abend haben wir auf Silverlynx ein großes Essen mit unserem gefrorenen Schweinefleisch und einigen ihrer Vorräte gekocht. Es war ein toller Abend, an dem viele Geschichten und Abenteuer erzählt wurden.

Nach einem weiteren Tag, an dem wir die Insel Tapana erkundet hatten, kam der Südostwind zurück und blies direkt in unseren kleinen Campingplatz. Zeit, weiterzuziehen! Unser Ausdruck einer Google-Satellitenkarte zeigte, dass auf Euakafa nur ein einziges Haus stand. Hier wäre genug Platz für uns, um ein paar Kokosnüsse und Papayabäume zu finden und das Robinson-Leben zu leben! Daher wählten wir es als unser nächstes Ziel. Unter Umgehung von Taunga war es eine Strecke von etwa zehn Kilometer, die längste Überquerung eines offenen Gewässers, die wir bisher gemacht hatten.

Die Windrichtung war perfekt, um mit einem leichten Raumwindkurs ans Ziel zu kommen, auch wenn die 20 Knoten Wind für diese Boards und mit all dem Gepäck vielleicht ein bisschen zu viel waren.

Es war eine absolut erstaunliche Überfahrt: Tiefblaues Wasser, stetiger Wind, viel Spaß, die Boards durch die (überraschend große) offene Dünung zu steuern. Als wir uns Euakafa näherten, sahen wir am nördlichen Ende eine Werft herausragen. Das sieht aus wie ein Ferienort, vielleicht könnten wir dort ein kaltes Getränk und ein bisschen Luxus bekommen! Während wir durch das seichte Wasser wateten, winkten und schrien uns ein paar Jungs von weiter oben am Strand zu. Als wir nachfragten, was sie wollten, stellte sich heraus, dass sie uns aufforderten, nicht in der Anlage zu landen. Offenbar war der Besitzer des Resorts ein wenig seltsam und mochte keine Gäste. Seine Hunde würden kommen und einen holen. Wir wurden stattdessen eingeladen, bei Brett in seinem Blauen Haus zu wohnen.

Die nächsten paar Tage auf Euakafa gehören zu den schönsten Erinnerungen, die ich an diese Reise habe. Gemütliche Tage, an denen ich mit Brett, der ein paar Jahre zuvor aus Australien hierher gezogen war, plauderte und die Insel erkundete. Er pachtete das Land (in Tonga können Ausländer Land nur pachten, nicht kaufen) und baute sein Blaues Haus ganz allein. Das heißt, zusammen mit seinen Aussie-Shepard-Hunden, Diesel und Willow. Früher hatte er mehr Hunde, aber einige von ihnen wurden vom Nachbarn erschossen, andere von Tonganern gefressen (so sagt Brett - ob es stimmt, weiß nur er).

Wir begannen zu begreifen, dass unsere ursprüngliche Vorstellung von unserem Abenteuer ganz anders war als die Realität. Wir hatten erwartet, dem Alltag zu entfliehen, unbewohnte Inseln zu erkunden, sehr abgelegen und autark zu sein. Nun trafen wir ständig auf Menschen, aber es waren rückblickend gerade diese Begegnungen, die die Reise so besonders machten. Jeder, den wir trafen, hatte eine Geschichte zu erzählen.

Wir hatten erwartet, dem Alltag zu entfliehen, unbewohnte Inseln zu erkunden, sehr abgelegen und autark zu sein. Nun trafen wir ständig auf Menschen

Alles hat ein Ende - auch in Tonga

Alle guten Dinge haben ein Ende, und uns gingen bald die Tage aus, um unsere Rückflüge nach Neiafu zu erreichen, also mussten wir weiterziehen. Unser nächstes Ziel war Mounu Island. Die Entfernung von Euakafa zur Insel Mounu beträgt etwa fünf Kilometer, und wir waren uns nicht ganz sicher, welche Insel wir eigentlich ansteuern sollten. Macht nichts, wir werden es schon herausfinden, wenn wir näher dran sind!

Wir sind beide losgefahren, wie immer in leicht unterschiedliche Richtungen. Bevan, der Kiwi, machte sich überhaupt keine Gedanken darüber, ob er in Sichtweite des anderen bleiben sollte. Ich war mir aber mittlerweile sicher ob der richtigen Route. Schließlich fand ich mich an einer felsigen Küste wieder, die nicht wirklich wie eine Ferieninsel aussah. Sie sah eher leer aus. Mir wurde schnell klar, dass ich viel zu weit nördlich war und weiter südlich nach Mounu fahren musste. Allerdings konnte ich Bevan überhaupt nicht mehr sehen. Ich wusste, dass er irgendwo im Süden verschwunden war, aber es war kein rotes Segel am Horizont zu sehen, und schon gar nicht in der Nähe unseres Ziels. Ich begann, mir Sorgen um ihn zu machen. Schließlich war er kein besonders erfahrener Windsurfer! Ich fuhr eine Weile herum und versuchte, ihn auszumachen, weil ich das Schlimmste befürchtete: War sein Brett durch die Belastung des Mastfußes geplatzt und gesunken, so dass er mit ein paar Trockensäcken um ihn herum schwamm? Keines der Walbeobachtungsboote, die ich fragte, hatte ihn gesehen. Ich ließ meine Taschen auf der (echten) Mounu-Insel fallen und machte mich auf eine Rettungsmission - als er plötzlich um die Ecke kam! Als ich zu weit nach Norden gesegelt war, fuhr er zu weit nach Süden und musste durch ein Riff zu einer sandigen Insel navigieren. Er verlor seine Taschen und musste alles mehr oder weniger elegant wieder zusammenbinden.

Ich begann, mir Sorgen um ihn zu machen. Schließlich war er kein besonders erfahrener Windsurfer!

Da uns nur noch wenige Tage bis zu unserem Rückflug blieben, mussten wir uns jetzt wirklich auf den Weg nach Neiafu machen. Wir hatten einen großen Tag vor uns, an dem wir an Sisia Island vorbei bis nach Nuku Island und dann weiter nach Port Maurelle windsurfen wollten. Nuku ist auch als Picknickinsel bekannt, da hier viele Strandveranstaltungen für Würdenträger abgehalten werden - der perfekte Ort für unsere Mittagspause!

Nach dem Mittagessen wechselten wir vom Segeln zum Paddeln. Wenn wir in den Windschatten von Kapa Island kämen, wäre der Wind für uns nicht mehr so stark. Der Plan war, an diesem Tag so weit wie möglich zu kommen, denn am nächsten Tag würde eine lange Paddeltour bis nach Neiafu anstehen. Der letzte mögliche Zeltplatz, bevor die Küste in steile Klippen überging, war Port Maurelle, ein beliebter Ort für Fahrtenyachten, wo wir unser Zelt aufschlugen.

Wir gesellten uns zu einer Gruppe von Seglern, die in der Bucht geankert hatten, und genossen ein Abendessen und ein Lagerfeuer. Es gab noch mehr tolle Geschichten zu hören! In dieser Nacht hörten wir zum letzten Mal die Ratten, die vor unserem Zelt an den Kokosnüssen kauten.

Unser letzter Tag auf dem Wasser sollte ein langer Paddeltag werden, da wir keinen Wind (oder zumindest keinen aus der richtigen Richtung) in Neiafu erwarteten.

Kurz nachdem wir losfahren waren, verwandelte sich der Strand in senkrechte, 50-100 Meter hohe Klippen, die unter Wasser steil abfielen. Es war, als würde man in einem Aquarium paddeln. Das Wasser hatte diese dunkelblaue Farbe und war super klar, und man konnte jede Menge Fische sehen, die unter einem ihr Unwesen trieben. Es gab keinen einzigen Windhauch. Wir paddelten weiter und kamen in die Swallowers Cave, die wir nach und nach erkundeten.

Dann umrundeten wir die Nordspitze der Insel Kapa und fuhren die lange Strecke entlang des Kanals nach Neiafu. Eine letzte Mittagspause legten wir auf Lotuma ein, einer ehemaligen Militärinsel kurz vor dem Hafen von Neiafu. Praktischerweise können wir am Kai anlanden und müssen die Bretter nicht abladen. Die Aussicht vom Wachturm ist atemberaubend! Wir können sogar sehen, wie die Silverlynx den Hafen verlässt und versuchen, sie über UKW zu rufen, um ihnen eine gute Reise zu wünschen, aber sie hören uns nicht.

Am nächsten Tag nahmen wir den Flug nach Tongatapu und dann zurück nach Auckland. Mit den Wartezeiten zwischen den Flügen schien es ewig zu dauern. Als wir Neuseeland erreichten, waren wir erschöpft und Vava'u kam uns wie eine Ewigkeit vor.

Learning bei doing

Was würden wir beim nächsten Mal anders machen? Nicht sehr viel. Aber ein paar Dinge schon:

• Trockensäcke verbessern (PVC-Rolltop) - überraschenderweise funktionierten unsere Trockensäcke, die wir normalerweise in unseren Kajaks verwenden, nicht so gut, wenn sie ständig unter Wasser waren. Für diese Art von Anwendung brauchen Sie die strapazierfähigen PVC-Taschen.
• Die Klebebefestigungen zum Verzurren der Säcke auf dem Deck bleiben bei echter Belastung nicht kleben. Wir hätten sie verschweißen sollen. Letztendlich hat es aber funktioniert, das Zurrseil direkt um das Brett zu wickeln, obwohl es die Leistung etwas beeinträchtigt hat.
• Baumwollkleidung ist hoffnungslos, alles wird salzig und trocknet nie.
• Ratten fressen nicht nur Kokosnüsse. Unseren Essenssack an einen Baum zu hängen, hilft
• Vielleicht wäre ein größeres aufblasbares Brett besser, das 11'6" Touring war halb untergetaucht, wenn es voll beladen war.

Über die Autorin:

Heidrun Bader ist am Bodensee aufgewachsen und 2011 nach Neuseeland gezogen, wo sie nun zusammen mit ihrem Mann Bevan den Wassersportverleih Water Nomads betreibt.